Дешевые наушники быстро выходят из строя, а фирменная гарнитура дорого стоит. Если в шкафу завалялось несколько поломанных комплектов, находку можно считать удачей. Из отдельных деталей получится собрать неплохую гарнитуру. Сначала запчасти проверяют на работоспособность, затем приступают к комплектации. Сейчас мы подробно рассмотрим, как сделать наушники и что для этого надо.

Основные этапы сборки гарнитуры

Процесс сборки наушников состоит из четырех этапов:

• проверка целостности кабеля и работоспособности динамиков мультиметром;
• пайка провода к штекеру;
• пайка раздвоенных жил к динамикам;
• установка деталей внутрь корпуса.

Если решено собрать гарнитуру для мобильного телефона, в процесс сборки добавляют еще один пункт – пайка микрофона. Все детали берут из старых поломанных наушников или покупают в магазине. Второй вариант не выгодный, так как расходы превысят стоимость новой гарнитуры, и собирать ее самостоятельно нет смысла.

Рекомендации: Как правильно прогреть наушники и нужно ли это делать
, Распайка наушников
, Ремонт наушников своими руками

Детали, необходимые для сборки

Какие понадобятся детали можно посмотреть по старым наушникам. Давайте в отдельности рассмотрим каждый узел.

Штекер для подключения в разъем электронного устройства

К мобильному телефону, плееру или компьютеру наушники подключают штекером. Его диаметр соответствует размеру разъема 3,5 мм. Часто встречается другое название штекера – mini-jack. Деталь выполнена в форме стержня из наборных элементов. Это контакты, которые отделяют друг от друга диэлектрические шайбы. Количество контактов зависит от типа гарнитуры:

• 2 контакта имеет штекер монофонической гарнитуры;
• 3 контакта на штекере стереофонических наушников;
• 4 контакта на стереофонической гарнитуре с микрофоном.

Важно правильно подобрать штекер по количеству контактов, иначе один из элементов гарнитуры может остаться неподключенный.

Кабель

Для наушников нужен многожильный кабель. Длину определяют по своему усмотрению. Форма провода подойдет любая – круглая или плоская. Важно соответствие жил количеству деталей гарнитуры. Для простых наушников подойдет кабель с 3–4 жилами. Чтобы собрать гарнитуру с микрофоном потребуется провод с 4–5 жилами. Разобраться в их подсоединении не сложно. Каждая жила покрыта разноцветной изоляцией. Обычно желтый провод пускают на заземление, а жилы с другим цветом покрытия считаются сигнальные.

Динамики

От качества динамиков зависит звучание. По типу излучения деталь бывает низкочастотной или высокочастотной. Еще динамики разделяются на купольные и простые. Последний вариант чаще всего используется в недорогих наушниках. Простые динамики не обладают большой мощностью и чувствительностью, зато отличаются надежностью.

Отдельно купить деталь сложно. Проще динамики взять с поломанной гарнитуры. Важно предусмотреть их размер. Динамики должны поместиться внутрь корпуса будущих наушников.

Как отличить оригинальные наушники Beats от подделки

Микрофон

При изготовлении гарнитуры для мобильного телефона понадобится микрофон. Его лучше откусить кусачками вместе с отрезком провода от старых наушников. Микрофон располагается в запаянной пластиковой коробочке. Дополнительно может стоять кнопка вызова или регулятор громкости. Чтобы коробочек не разрезать, со стороны входа и выхода оставляют отрезок провода длиной 3–5 см. К этим отрезкам припаивают основной кабель гарнитуры. Цвет жил должен совпасть.

Разборка старой гарнитуры

Чтобы добыть все необходимые детали разбирают старые наушники. Действовать надо осторожно, иначе можно повредить запчасти. Большие наушники имеют много скрытых креплений в виде шурупов и защелок. Большинство из них спрятано под мягкой подкладкой. Амбушюра тоже бывает на защелках, просто надевается на ободок чашечки или приклеивается. Корпус вакуумных затычек придется только разрезать.

Старый провод от динамиков отпаивают паяльником. На входе в корпус от частых перегибов целостность жил нарушена. Если кабель будет использован для новой гарнитуры, то концы длиной 5 см откусывают, а затем вновь припаивают жилы к контактам динамиков.

Аналогичное действие выполняют со штекером. Если мини-джек неразборной, кожух разрезают ножом, а новый изготавливают из колпачка шариковой ручки.

Диагностика деталей на работоспособность

При сборке наушников из старых деталей их проверяют на работоспособность. Процедуру лучше не игнорировать, ведь на собранной гарнитуре будет сложнее определить неработающий элемент. Диагностику выполняют мультиметром. Сначала проверяют прохождение тока по всем жилам кабеля. На штекере не помешает проверить замкнутость контактов. Если диэлектрическое кольцо имеет повреждение, то наушники не будут работать.

Динамики проверяют аналогично проводу. Щупы мультиметра прислоняют к контактам. Если динамик рабочий прибор подаст сигнал.

Сборка новых наушников

Когда все детали подобраны и проверены мультиметром на работоспособность, приступают к сборке гарнитуры:

• Пайку начинают со штекера. На задней части мини-джека самый длинный контакт отведен для заземляющего провода. К боковым контактам подключают сигнальные жилы правого и левого канала. Если в гарнитуре предусмотрен микрофон, то штекер используют с четырьмя контактами для подключения еще одной сигнальной жилы.
• После пайки штекера провод с контактами прозванивают тестером. При наличии сигнала можно надеть кожух. В самодельной конструкции колпачок шариковой ручки смазывают эпоксидной смолой и вводят заднюю часть мини-джека.
• Разветвление жил на втором конце кабеля протягивают через входные отверстия корпуса наушников. Изоляцию с концов провода счищают, медные жилы лудят оловом, после чего припаивают к контактам динамиков.
• На этом этапе проверяют работоспособность гарнитуры. Штекер подключают к мобильному телефону, на котором воспроизводят музыкальный файл. Если оба канала работают, динамики погружают внутрь корпуса наушников.
• Гарнитура почти готова, но остался еще микрофон. Чуть ниже начала раздвоения кабель перерезают. Оплетку провода зачищают для освобождения жил. Аналогичное действие с зачисткой выполняют на концах кабеля, выступающих из микрофонной коробки. На все жилы надевают термоусадочную трубку и спаивают, соблюдая соответствие цвета изоляции. Трубки надвигают на место пайки, после чего нагревают огнем зажигалки.
• Наращенный провод смотрится некрасиво. Если постараться, то микрофонный коробок разрежется ножом по линии спайки. Куски кабеля отпаивают от платы с контактами, а на их место припаивают жилы провода новых наушников. После проверки работоспособности половинки микрофонного коробка склеивают.

Сборка гарнитуры окончена, можно наслаждаться музыкой.

Сабвуферные наушники особо популярны среди профессионалов, а также любителей музыки. Такие наушники передают более четкое звучание, которое позволяет наслаждаться любимыми музыкальными произведениями. Однако приобрести сабвуферные наушники может отнюдь не каждый, поскольку стоят они немалых денег. Как же быть, если есть большое желание обзавестись такими наушниками, однако нет соответствующих средств? Ответ на этот вопрос вы найдете в этом материале.

И вначале предлагаем ознакомиться с авторским видеороликом

Что же нам понадобится:
- круглые наушники;
- динамики;
- строительный скотч;
- шурупы;
- вата;
- клеевой пистолет.

Начнем сразу с формы наушников. Она полностью зависит от формы динамиков. Автор использует круглые динамики, поэтому и наушники у него имеют круглую форму. Что касается строительного скотча, то он нам понадобится не целиком: нам нужна картонная труба, то есть его основа. Динамики можно снять с телевизора, как это делает автор.

Для начала нам нужно разобрать наушники. Разбирать нужно практически полностью. Выкидываем оттуда старые динамики, то есть остаются пластмассы с проводами и резиновые элементы.

Старые провода отрезаем и подключаем новые с коннекторами под новые динамики. Если таких нет, то можно оставить старые провода, однако в этом случае придется паять новые динамики паяльником.

Для большего удобства можно снять пластмассовые крепления новых динамиков и использовать их между динамиками и резиновыми элементами.

Берем картонное кольцо от старого скотча и делим его пополам.

Для большей эстетичности можно обмотать кольца красной изолентой, как это делает автор.

Начинаем собирать наушники. Для начала прикручиваем динамики к пластмассам.

Надеваем кольца на динамики, подключаем провода. Проверяем все ли работает так, как задумано.

Наносим слой термоклея на пластмассовые части наушников.

Приклеиваем первое кольцо.

Забиваем туда вату.

Наносим еще один слой клея на кольцо, после чего приклеиваем сам динамик.

Повторяем то же самое со следующим динамиком.

Надеваем резиновые детали.

Привет дорогие друзья. Сегодня предметом моего обзора станут вот эти не дорогие и качественные наушники.
Начнем с того что мне понадобились качественные наушники для компьютера. Под качеством наушников я имею в виду в первую очередь качественный звук и во вторую - надежность и долговечность конструкции. Естественно с минимальным бюджетом.

После долгой и кропотливой рабы, такой как просматривание десятком других моделей, чтение сотни отзывов, подбор цены - я остановился на данной модели. И как оказалось – не прогадал. Все что мне нужно было – тут есть. Звук очень качественный, надежность конструкции просто поражает.
К сожалению качество звука и ощущения от прослушивания я Вам передать через видео не смогу. Но можете поверить моему большому опыту, что звук просто супер! И если Вы доверитесь мне и приобретете данную модель, то даю Вам слово – Вы точно не разочаруетесь. Бас ровный, мягкий. Звук объемный, теплый. Шумоизоляция наушников от внешних звуков очень хорошая – в наушника мало чего слышно из внешнего шума.
Ну звук описал как мог, теперь о конструкции. Сами наушники полноценных размеров… Не маленькие, не большие – то что нужно. Прочитав сотни отзывов я понял, что у китайских наушников в большинстве хлипкость и ненадежность конструкции. Это выражается в отрывании и перегибе самих наушников по середине (на перемычке) или отрывание одного их «ушей» или даже провода.

Данная модель защищена от этих факторов и особенностей, благодаря своей конструкции. Их можно запросто согнуть по середине и им ничего не будет, как Вы видите. Наушники отделаны искусственной кожей, очень приятной на ощупь. Наушники имеют универсальный размер и сами подстраиваются под размер любой головы.

Ещё одним дефектом у большинства наушников является отрывание или даже вырывания провода. Особенно это часто происходит, когда человек сидит в наушниках за компьютером и вдруг встает и забывает снять наушники. Думаю, это многим знакомо. Посмотрите на этот качественный провод с защитой от переломов – чтобы его оторвать нужно приложить не один десяток килограмм. Сделать это случайно (оторвать провод) точно не удастся.
У Вас, наверное, возник вопрос – зачем тут 2 штекера и ещё USB? – Отвечу: 1 штекер - это сами наушники, второй – микрофон. Эти наушники компьютерные, игровые с микрофоном – вот микрофон. USB – это стильная подсветка.

Наушники идут в двух тонах: светлых и темных, я взял темную модель. Диаметр наушников 50 мм, сопротивление 32 Ом, диапазон воспроизводимых частот - 20-20000 Hz, чувствительность – 107 dB. Стоимость наушников в районе тысячи – для качественных наушником это, я считаю, очень дешево.

В общем не стоит на этом экономить и искать ещё дешевле. Как известно: разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены. Поэтому берите – не пожалеете. Если сомневаетесь – добавьте в корзину. Спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал – до новых встреч.

Наушники -

Сотни миллионов людей уже давно не могут представить свою жизнь без музыки. Каждый день вы можете увидеть в транспорте мужчин и женщин, использующих наушники для прослушивания любимых композиций. Все это, конечно, здорово, но, к сожалению, гарнитура очень-очень часто ломается. Именно по этой причине многие пользователи задаются одним вопросом: как сделать наушники своими руками в домашних условиях? Вопрос вполне актуальный, поскольку во всем многообразии доступных моделей можно положиться лишь не себя.

Изготавливаем гарнитуру для прослушивания

С чего следует начать? Для того чтобы понять, как сделать наушники своими руками, рекомендуем вам обратиться к следующей инструкции:

• Приобретите выход такого вида, который будет полностью удовлетворять требованиям гнезда источника звука (мобильное устройство или компьютер). Сегодня можно выделить один самый распространенный тип — miniJack. Диаметр такого вывода составляет или 6.3 мм или 3.5 мм. Первый применяются, в основном, в стационарной домашней технике, а вторые — в мобильной переносной. Но не будем забывать, что на каждое правило имеется свое исключение.
• Теперь уберите на купленном штекере крышку корпуса. Далее проведите через отверстие в этой крышке очень прочный и качественный кабель, который должен обладать четырьмя жилами.
• Потом найдите на поверхности штекера стойку, которая используется для закрепления провода. Эта стойка оснащается специальным отверстием. Припаяйте к этому отверстию половину проводников в кабеле. Останется два проводника. Припаяйте их к двум маленьким контактам. Также заранее наденьте на них специальные небольшие трубочки для изоляции.
• Дальше замотайте провод изолентой и закрепите замотанный участок в стойке.
• Закройте штекер и воспользуйтесь самым обычным омметром, которым необходимо проверить девайс на предмет КЗ (коротких замыканий).
• Раздобудьте два небольших динамика с одинаковым диаметром. Сопротивление каждого из них должно составлять восемь Ом. Установите эти динамики в специальные круглые кожухи-резонаторы. Для проведения этой операции можно воспользоваться небольшими пластмассовыми баночками. Далее последовательно подключите по одному резистору сопротивлением в 30 Ом.
• Теперь позаботьтесь об оголовье. Сделайте его из какой-нибудь металлической линейки. На этой конструкции разместите и зафиксируйте излучатели. Проделать этот шаг можно несколькими различными способами, например, вы можете воспользоваться гайкой и винтами.

Важно! Обратите внимание на то, что острые выступающие части в будущем могут нанести вред вашему здоровью, поэтому таких элементов стоит избегать.

• Теперь присоедините к каждому излучателю по два провода. Первый из этих проводов соедините со стойкой вашего штекера, а второй — с каким-либо из его малых контактов.

Теперь вы знаете, как собрать наушники своими руками, но можно ли достичь такого же результата другим способом?

Делаем новую гарнитуру из сломавшейся старой

Вам никто не запрещает воспользоваться и другим способом для создания нового устройства. Для проведения работ вам понадобятся следующие инструменты:

• Острые ножницы.
• Сломанные наушники.
• Паяльная станция.
• Изолента.

Важно! Результат гарантируется только в том случае, если хотя бы один из динамиков наушников находится в рабочем состоянии.

Для проведения работ нужно руководствоваться следующей инструкцией:

• Воспользуйтесь заточенным лезвием или острыми ножницами для того, чтобы снять пластмассовую составляющую с вашего штекера.
• При помощи того же острого предмета зачистите провода от изоляции и воспользуйтесь паяльником, чтобы соединить провода с соответствующими разъемами на штекере.

Важно! Уделите внимание тому, что оптимальная передача сигнала будет происходить только по спаянным проводам, поскольку “скрутка” приведет к тому, что вы потеряете полезную часть сигнала. Также следует учитывать, что во время объединения пары имеют одинаковую окраску.

• Если дефект, который вывел гарнитуру из строя, произошел внутри конструкции устройства, его следует заменить на другой. Воспользуйтесь для этого еще одной сломанной парой. Если провода по какой-либо причине отпаялись от мембраны, воспользуйтесь паяльником снова.

Важно! Старайтесь не перепутать левый и правый динамики во время проведения работ.

Если все действия были выполнены согласно инструкции, то остается лишь проверить работоспособность нового устройства на каком-нибудь источнике звука (ноутбук, ПК, мобильный телефон или планшет).

Видеоматериал

Теперь вы знаете, как сделать наушники для телефона двумя разными способами. Беритесь за проведение работ только в том случае, если уверены в своих силах. Внимательно читайте инструкции и не пренебрегайте мерами безопасности.

Изготовление деталей конструкции и сборка излучателей. Мембрана. В качестве материала мембраны хорошо подходит лавсановая плёнка из конденсаторов К73-16. Это во многом замечательная основа, за исключением одного недостатка - её ширина всего 35 мм, что накладывает определённые ограничения на площадь и форму мембраны. В конденсаторах на рабочее напряжение 100 В толщина плёнки равна 4…5 мкм.

Как сделать наушники своими руками

Этого вполне достаточно для любительской конструкции. Ведь уже при такой толщине плёнки её масса, как следует из , сопоставима с массой соколеблющегося воздуха. Номинал ёмкости конденсатора не имеет значения, важно, чтобы длина корпуса конденсатора была равна 48 мм. Это максимально возможный размер, и ширина плёнки, извлечённой из такого конденсатора, - именно те самые 35 мм.

Конечно, если имеется возможность применения аналогичной по своим свойствам плёнки подходящих размеров, то задача изготовления больше размерной мембраны существенно упрощается. Однако вариант с конденсаторной плёнкой хоть и является с технологической точки зрения проблемным, но зато он вполне доступен и требует отдельного рассмотрения. Для этого можно обратиться к , где подробно описано изготовление мембраны для телефонов ТДС-7. Применительно к данному случаю, переработанная часть описания выглядит следующим образом.Аккуратно распиливаем вдоль корпус конденсатора и вынимаем его “начинку”.

Отматываем и удаляем начальную часть рулона длиной 20…30 см, где в качестве диэлектрика используется толстая плёнка. Далее собственно и начинается рабочая часть конденсатора, представляющая собой две сложенные вместе плёнки (обкладки конденсатора). Отрезаем от рулона полосу длиной 15 см. Острым скальпелем отделяем плёнки друг от друга. Основная трудность заключается в том, чтобы “зацепиться” за начало раздела слитых воедино плёнок.

Далее для облегчения процесса можно капнуть в образовавшийся зазор между плёнками несколько капель ацетона. После того как плёнки окажутся разделёнными, с них следует стравить металлизацию. При этом можно воспользоваться обыкновенным отбеливателем, время процесса - 20 мин.

После чего плёнки следует тщательно промыть, высушить и прогладить горячим утюгом (температура для шерсти) через лист бумаги, лучше просто между листами в книге. На выходе процесса получаем пригодные для работы прозрачные ровные гладкие плёнки. Для получения желаемого размера мембраны по ширине полученные две плёнки нужно склеить между собой. В отличие от описанного в способа, в данном случае приклеивание нужно осуществлять внахлёст.

Делаем это так.

Предварительно подготовленные плёнки, как это описано выше, кладём на ровную гладкую поверхность и соединяем их между собой длинными сторонами с перекрытием в 1,5…2 мм. Удерживая их в таком положении и отогнув одну из сторон, наносим по чуть-чуть (буквально микропорциями) клей БФ-6 по линии перекрытия плёнок. Прижимать можно сразу. При этом начинать приклеивание лучше с середины. Такой способ по сравнению с более трудоёмкий, но в отношении прочности шва результат получается гораздо лучше.

К тому же слой клея оказывается защищённым с обеих сторон от активного воздействия рабочего покрытия (напыления) мембраны. Для устранения неровностей полученную таким образом плёнку также необходимо ещё раз прогладить. При этом клеевой шов следует изолировать от бумаги лавсановой плёнкой (из рулона), иначе разогретый клей, если он окажется за пределами шва, приклеится к бумажному листу. После термообработки на плёнке могут появиться микроскладки как результат устранения неровностей. Главное, полученная плёнка должна быть совершенно плоской без выпуклостей и коробления. Не следует надеяться на то, что в дальнейшем при растяжке её на изоляторе такие дефекты удастся исправить.

Толщина клеевого шва после разглаживания нагретым утюгом - примерно 20 мкм, и влияние его на общую массу плёнки минимально, а прочность такой склейки вполне достаточна.

После обрезки получается заготовка с размерами 70х 120 мм с проходящим по оси симметрии клеевым швом (рис. 2). Следует добавить, что лучше запастись такими полуфабрикатами впрок для того, чтобы в случае неудачи не повторять весь процесс заново.

Несмотря на то что извлечённая из конденсатора плёнка изначально металлизирована, вопрос о покрытии мембраны решается не в пользу её родного проводящего покрытия. И на это имеются две причины. Во-первых, односторонняя, как в данном случае, металлизация приводит к скручиванию плёнки, устранить которую практически не представляется возможным, что весьма неудобно в работе и в конечном итоге приводит к короблению мембраны.

Во-вторых, предельно тонкий слой металлизации склонен на изломах, в частности, у выводного лепестка, к полной потере проводимости, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности всего излучателя в целом. Поэтому удаление металлизации, как это описано в , не противоречит общей идее и в данном случае.

Итак, заготовка-полуфабрикат в виде гладкой, без признаков коробления, прозрачной плёнки с указанными размерами готова, и теперь можно приступить к следующему этапу - этапу напыления мембраны. Судя по дебатам на тематических форумах, технологии изготовления фирменных мембран остаются под секретом, да, пожалуй, они и не реализуемы на радиолюбительском уровне, тем не менее идей масса. Один из самых доступных предлагаемых способов покрытия подложки - это напыление антистатика “Лана” или других подобных по своим физическим свойствам аэрозолей.

Такое покрытие относится к высокоомным, и его удельное сопротивление - 2…5 ГОм/см². И несмотря на то что подобное покрытие преподносится как пробное, временное, на самом деле конечный результат применительно к ГТ может быть вполне приемлемым. Так, практически все макетные образцы при соблюдении технологии изготовления работали без серьёзных претензий к такому напылению. Однако время жизни подобного напыления оценить так и не удалось.

Отдельные образцы успешно работали более года без снижения чувствительности, после чего, так или иначе, подвергались модернизации. Следует отметить и неприхотливость таких мембран к хранению на морозе (-30 °С) или при повышенной температуре (+50 °С). Удовлетворительно переносима и 100 % влажность (с последующей просушкой). Со временем удельное сопротивление такого покрытия имеет тенденцию к росту, что может привести к заметному увеличению времени накопления зарядов на мембране с момента включения поляризатора.

Процесс напыления достаточно прост. Для начала следует изготовить из тонкого ровного картона защитную рамку. Рамка нужна для того, чтобы струя из распылителя попадала только на рабочую область плёнки. На рис. 2 эта область выделена серым цветом. Внутренние размеры рамки лучше уменьшить на 0,5… 1 мм для ограничения переходной области напыления. Обозначенные разрезы на лепестке мембраны делают непосредственно перед её растяжкой на изоляторе или в процессе растяжки, по месту. Прикладываем рамку к плёнке и с расстояния 20…25 см производим напыление.

Делать это надо умеренно, так чтобы на плёнке не было наплывов. Антистатик активен по отношению к клею БФ-6, но последний уже защищён слоями плёнок. Операцию необходимо повторить дважды с интервалом в 2 ч. Точно так же следует напылить и противоположную сторону мембраны. Лепесток рекомендуется покрыть дополнительным слоем или даже двумя, поскольку проблемы, связанные со снижением чувствительности из-за

Удобны в применении шурупы-саморезы с плоскими головками указанного диаметра, зажатые по резьбе “крокодилами” вольтметра.Конечно, эти значения напряжения носят ориентировочный характер и зависят от свойств антистатика, который может отличаться у разных производителей. В данном случае речь идёт о продукции Новомосковского завода. При необходимости число слоёв напыления можно увеличить. Принцип прост - чем тоньше слои, тем их больше.

А вот такой антистатик, как “Лира”, является менее предпочтительным. Покрытие на его основе имеет заметно большее удельное сопротивление и в конечном итоге может оказаться сравнимым с сопротивлением утечек всей конструкции, что усложнит задачу. Например, в предыдущей схеме измерения показания вольтметра могут оказаться в пределах единиц милливольт. Кроме того, “Лира” обладает большей липкостью, что создаёт определённые проблемы.

Неподвижные электроды

Из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезаем две одинаковые заготовки по размерам готового электрода, как на рис. 4. Оба НЭ - внутренний и внешний - одинаковы, за исключением того, что на внешнем (дальнем от уха) электроде вместо крепёжных отверстий диаметром 2 мм, как это показано на рис. 4, делают резьбовые отверстия М2.

Сверловку крепёжных отверстий пока делать не надо. А вот сверлить отверстия под перфорацию при использовании стационарного сверлильного станка можно одновременно. Для этого обе детали надо прижать друг к другу фольгированными сторонами и на них наложить трафарет. Полученный таким образом пакет скрепляют миниатюрными струбцинами. Сверлить отверстия следует в границах фольгированного участка, за исключением выводного лепестка.
По окончании сверловки пакет разъединяют, заусенцы на высверленных электродах убирают мелким надфилем и наждачной бумагой. Возможно, после этого для зачистки отверстий придётся ещё раз пройтись сверлом по всем отверстиям. В конечном итоге рабочие поверхности НЭ должны быть, что называется, в идеальном состоянии. Если же предполагается применение ручной электродрели, то во избежание возможных перекосов отверстий НЭ лучше сверлить раздельно, по одному.

Следующий этап - изготовление изоляторов. Для этого понадобится односторонне фольгированный стеклотекстолит (допускается применение гетинакса) толщиной по ширине выбранного зазора. Пусть это будет компромиссный вариант из ранее указанных значений, например 0,8 мм, из стандартного ряда стеклотекстолита марки СФ-1. Конечно, зазор и толщину НЭ можно выбрать другими, исходя из имеющихся в наличии материалов или по другим причинам.

Это приведёт в основном только к изменению толщины излучателя, что несложно учесть в дальнейшем. Чувствительность при этом корректируется подбором напряжения поляризации. На один излучатель понадобятся две детали - А и Б, как на рис. 5. Изолятор Б показан только фрагментарно (нижняя часть), причём для его изготовления можно применить и нефольгированный стеклотекстолит, в остальном же детали идентичны.

Вырезать изоляторы можно обычным резаком, предварительно засверлив тонким сверлом отверстия по углам. После фольгу следует удалить, за исключением участка, выделенного цветом (рис. 5), - это контактная площадка для приклеивания лепестка мембраны и подпайки проводника кабеля.
Вырез в нижней части изолятора Б предназначен для того, чтобы при сборке пакета не деформировался клеевой контакт между лепестком мембраны и контактной площадкой. При отсутствии фольгированного стеклотекстолита указанной толщины контактный лепесток можно вырезать из медной фольги и приклеить по месту универсальным клеем “Момент”.

Затем эпоксидным клеем (пластификатор обязателен) приклеивают изоляторы к внутренним (фольгированным) сторонам статоров, причём лепесток изолятора А должен быть направлен в ту же сторону, что и фольгированная сторона его статора. В целях экономии материала изоляторы можно составить из отдельных полосок шириной 5 мм. При этом лучше воспользоваться оправкой в виде тонкой прямоугольной пластины из пластмассы с размерами 50×85 мм, что гарантирует хорошую повторяемость внутренних размеров рамок изоляторов. После высыхания возможные наплывы эпоксидного клея на рабочих поверхностях статоров должны быть удалены.

Теперь можно выполнить сверловку крепёжных отверстий и лучше это сделать одновременно на обоих НЭ, точно совместив их изоляторами друг к другу и зафиксировав струбцинами. Вначале следует высверлить сквозные отверстия диаметром 1,5 мм. Затем НЭ разъединить и на внутреннем (ближнем к уху) электроде рассверлить отверстия до 2 мм, а на внешнем нарезать первым номером метчика резьбу М2. В конечном итоге пакет будет скрепляться винтами М2 длиной 5 мм с потайной головкой. Поэтому на внешней стороне внутреннего электрода необходимо сделать зенковку отверстий под головки винтов. Резьба в стеклотекстолите имеет ограничения по надёжности, и это надо иметь в виду при сборке пакета.

По окончании всех работ, связанных с механической обработкой, детали следует тщательно очистить от пыли и обезжирить. Перед окрашиванием проводящих поверхностей НЭ изоляторы необходимо защитить липкой лентой от попадания на них краски. После окрашивания следует обратить внимание на качество покрытия. Выступающие над поверхностью твёрдые вкрапления, которые иногда всё же случаются, должны быть зачищены.

Сборка излучателей

На этом этапе, прежде всего, следует выполнить правильную растяжку мембраны, которая крепится на НЭ с изолятором А. Это важный момент, от которого зависит успех работы в целом. Сама по себе растяжка мембраны не так сложна и трудоёмка. Гораздо сложнее работа по корректировке её натяжения, когда приходится частично отклеивать мембрану. При этом возможны надрывы плёнки. Поэтому желательно, чтобы требуемый результат получился с первого раза. Можно предварительно потренироваться на муляже - плёнке без покрытия, которую не жаль. Приобретение определённого навыка играет решающую роль. В крайнем случае можно применить плёнку толщиной 10 мкм. Такая плёнка используется в конденсаторах К73-16 на номинальное напряжение 400 В.

Подготовленную мембрану аккуратно располагают на статоре так, чтобы её напылённая часть точно оказалась над перфорацией электрода, а её лепесток совпал с фольгированным участком изолятора. На рис. 6 цифрами обозначена последовательность действий.

Сначала в точке 1 на торцевой стороне статора следует нанести мазок универсального клея “Момент” и спустя 10…20 с загнуть и зафиксировать на нём верхний край мембраны. Далее в точках 5 и 8 также нужно нанести лёгкие точечные мазки клея на торце. После выдержки фиксируют нижнюю часть мембраны с умеренным натяжением по направлению стрелок. Особо усердствовать с клеем не нужно.

Плёнка легка и хорошо удерживается даже при минимальном его использовании. После выдержки примерно 10 мин следует слегка промазать тонким слоем клея торцевые участки 1 -2 и 1-11 (здесь и далее обозначены жирными линиями). Вновь выдержка 10…20 с - и верхний край мембраны загибают на торец НЭ с одновременным натяжением по стрелкам. Такую же операцию производят и с нижней частью мембраны (участки 5-6 и 7-8).

Таким образом, растяжка по вертикали завершена. При этом средняя часть мембраны должна получиться плоской, продольные (вертикальные) волны могут быть только на её краях. После более длительной выдержки до 30 мин можно сделать растяжку в ширину. Для этого наносят тонкий слой клея на участок 3-4 торца статора по всей его длине. Выдержка 10…20 с - и также проводят загиб бокового края мембраны на торец по всей длине с натяжением чуть большим, чем это необходимо для устранения волн.

И вновь выдержка 10 мин, после чего точно так же приклеивают противоположный край мембраны к другому торцу электрода (участок 9-10). Результатом выполненной работы должна быть совершенно плоская мембрана без волн и складок. Можно слегка подуть на мембрану, убеждаясь в отсутствии колебаний отдельных её участков. Чем более качественно изготовлена мембрана, тем меньше проблем при её растяжке.

Клей “Момент” хорошо удерживает натяжение мембраны, позволяя при этом исправить возможный дефект. Для этого понадобится ацетон, но применять его следует минимальными порциями, чтобы он не затекал на напылённую часть мембраны, иначе не исключено появление утечек, от которых зачастую можно избавиться только заменой самой мембраны. Но если дефект замечен ещё в момент приклеивания, когда клей ещё не прихватил окончательно, то оперативно отделить участок плёнки от изолятора можно, не прибегая к ацетону. НЭ с растянутой на нём мембраной показан на рис. 7.

Теперь можно грубо оценить качество натяжения мембраны, прослушивая её резонансный отзвук на постукивание пальцем по электроду. “Дряблый” призвук указывает на то, что натяжение слишком слабо, звон же, наоборот, говорит о том, что натяжение чрезмерно велико. Звук должен быть низким по тону и упругим. Вообще говоря, мембрану лучше слегка перетянуть, чем недотянуть.

В конечном итоге несколько большие потери на частотах ниже 40…50 Гц не так важны, как последствия слишком слабо натянутой мембраны. К таковым относится довольно неприятное явление, возникающее при малом зазоре или вследствие чрезмерно слабого натяжения мембраны - это её релаксационные колебания, а иногда и прилипание к одному из НЭ. Причина этого явления состоит в том, что в случае возникновения асимметрии положения мембраны в зазоре на неё действует разностная сила, стремящаяся притянуть мембрану к ближайшему на данный момент к ней НЭ.

Но как следует из общений на форумах Интернета, от этого не застрахованы даже фирменные изделия. Затем в месте контакта лепестка мембраны с фольгированным участком изолятора следует нанести немного токопроводящего клея так, чтобы обеспечить контакт с фольгой обеих сторон лепестка мембраны, срезав его излишки, как показано на рис. 8 (фрагмент НЭ).

Такой контакт, несмотря на его кажущуюся сомнительность с учётом маслянистых свойств “Ланы”, на деле вполне надёжен. Оставшийся свободным уголок вывода изолятора предназначен для подпайки проводника с поляризующим напряжением +Uо. Проводящий клей-пасту можно приготовить и самостоятельно, густо замешав в капле лака ПФ-283 напиленные надфилем мелкие медные опилки. Такая паста быстро застывает, и готовить её следует непосредственно перед применением.